Капаясь в архиве своего компьютера в папке "о Франции" и наткнулась на интересный заголовок- мода Франции. Эту статью я искала очень долго. Чтобы именно с такими деталями.
А вот и сама статья :).
Старалась найти соответствующие фотографии.
Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды.
Декоративность костюмов в XVII в. проявляется в большом количестве рельефных украшений, которые создаются объемно из самой ткани. Это ленты, галуны с позументом из золотых и серебряных ниток, разнообразные рюши, многочисленные оборки и гофрировки, буфы, отделка шнуром и многое другое . В моду входят гладкие и тонкие ткани.
Мужской костюм
В первые 20 лет 17 века в мужском костюме еще сохраняются жесткие прокладки и валики, от которых окончательно отказываются в ходе Тридцатилетней войны.
Мужской костюм в первой половине столетия приобрел более свободные и удобные формы, чем в XVI веке. Силуэт фигуры стал определяться завышенной линией талии и довольно длинными неширокими панталонами. Дополнялся силуэт распущенными по плечам волосами и широкополой шляпой.
Необходимой частью мужского костюма была белая рубашка с манжетами, отделанными великолепными кружевами, и с широким, лежащим на плечах отложным воротником. Этот воротник обычно тоже обшивался тончайшими кружевами, которые вошли в моду во Франции как раз на рубеже XVI и XVII веков. В народном костюме рубашку кружевами не украшали. Без кружев носили рубашки и гугеноты — французские протестанты.
Поверх рубашки надевали камзол, имевший специфическую форму: талия его была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола-куртки сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава широкие, с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами. Застегивался камзол обычно только на груди.
Панталоны были сравнительно узкими и доходили до икр, где завязывались при помощи лент или застегивались на пуговицы. Снизу, в наружных швах, панталоны имели разрезы на уровне колена, чтобы не стеснять движений. Простой народ носил по-прежнему широкие сборчатые шаровары, завязанные под коленом. На ноги надевались чулки, обычно светлые, а в народе часто полосатые, вязаные.
Верхней одеждой служил неширокий кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами. Этот кафтан не надевали в рукава, а набрасывали на левое плечо и спину, как плащ. К вороту были пришиты шнуры, которые связывались на груди и поддерживали кафтан. Иногда такой кафтан был опушен мехом. В парадных случаях на плечи надевали короткий плащ из дорогой ткани, а в походе или во время путешествия закутывались в шерстяной плащ, доходивший до колен.
Особым видом плаща, напоминающим средневековый табар, был плащ мушкетеров - личной гвардии короля. Обувью служили туфли и сапоги, причем в сапогах можно было явиться даже на бал. Сапоги шили из тонкой кожи светлых тонов; они имели голенища с раструбами, поднятыми вверх в виде воронки либо отогнутыми вниз и обшитыми кружевами. Сапоги всегда имели каблуки, а на подъеме украшались твердой кожаной пряжкой, за которую крепились шпоры. Цветные башмаки на каблуках надевались только на бал.
Прическа, как уже говорилось, состояла из длинных волос, распущенных по плечам. Те, кому собственных волос не хватало, носили вошедшие в моду парики. Только буржуа и простой народ имели волосы, остриженные до ушей. Дворяне отпускали маленькую бородку и небольшие усы у края губ. Модным головным убором в это время считались широкополые фетровые шляпы светлых тонов, украшенные разноцветными страусовыми перьями — белыми, голубыми и красными.
Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, которая крепилась на перевязи. Перевязь могла быть парчовой, а иногда просто ременной. Надевали ее через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, причем так, чтобы она была расположена почти вертикально к полу. Дополнением к костюму служили перчатки с раструбами, трость и розетка из лент, которую носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца. Цвета ее обычно повторяли любимые цвета дамы.
Роскошь в украшении и отделке костюмов достигла такой степени, что был создан ряд ограничений, в частности издан эдикт «О роскоши», написанный кардиналом Ришелье.
В XVII веке (даже вплоть до начала XIX) не было еще строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светском, парадном костюме дворянин мог идти на войну, прогуливаться по улице, танцевать на балу.
Костюмы этого времени были обычно ярких или светлых тонов: голубые, красные, светло-серые, желтые, белые. Но нельзя забывать, что гугеноты, независимо от положения в обществе, придерживались простоты и строгости в одежде и выделялись из пестрой толпы своими темными, часто черными одеждами.
Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в.
Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV.
Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов — шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.
Туфли имели невысокий каблук и украшались бантами и розетками. Чулки носили светлые, шелковые.
Прическа была двух типов. Первый: волосы расчесаны на прямой пробор, укороченные пряди волос у щек завиты, а заплетенная сзади коса уложена короной. Второй тип: спереди челка, боковые пряди взбиты, а сзади на затылке приколот шиньон или коса.
Дополнением к костюму служили перчатки, складные веера, часы в виде луковицы, подвешенные к поясу, и поясные зеркальца в дорогой оправе. В моде были многочисленные украшения: ожерелья, подвески, диадемы, кольца. Особенно модны были жемчужные ожерелья: Нитями жемчуга обвивали также руки вместо браслета. Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились впервые только в конце XVII столетия.
В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.
В 1788 году доктор Земеринг написал целую книгу о вреде ношения корсетов.
Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.
Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое).
Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.
Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.
Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.
Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.
Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.
Большой любительницей каблуков была Екатерина Медичи. Как гласит легенда, в 1533 году миниатюрная герцогиня Орлеанская неуютно чувствовала себя рядом со своим статным высоким мужем. Поэтому в 1563 году предприимчивая Екатерина заказала себя у сапожника женские туфли на каблуке. Позже с легкой руки Медичи мода на высокий рост захватила всю Европу.
Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.
Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.
В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.
В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.
Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.
Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.
Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.
Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.
Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма.
Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз.
Женский костюм по силуэту был очень схож с мужским: слегка поднятая линия талии, длинная, не очень широкая юбка с мягкими складками и пышный, слегка укороченный рукав.
Женщины носили одновременно два платья: нижнее, более светлое, и верхнее, более темное. Верхнее платье от талии до пола всегда было распахнуто так, что из-под него виднелась юбка атласного или парчового нижнего платья. Нижнее платье обычно имело линию талии, вырезанную мыском, в то время как верхнее имело слегка укороченный лиф.
Лиф верхнего, распашного платья застегивался на петлицы пуговицами, а у богатых дам драгоценными подвесками. Вырез платья обычно имел форму каре, но мог быть и округлым. Обязательной частью костюма являлся большой отложной белоснежный воротник, отделанный кружевами ручной работы.
Рукав мог быть различной формы: то в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке, то в виде нескольких мелких буфов. Но всегда рукава были немного укороченными, пышными и имели высокие отложные манжеты с кружевами. Женщины могли надевать также вошедшую в моду кофточку, но форме напоминающую лиф платья с пришитой баской.
Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.
Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.
Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.
Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму.
Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.
Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.
Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.
0 коммент.:
Отправить комментарий